Alfredo Merino | Fotos: A. Merino y M. Estebaranz

Actualizado viernes 23/07/2010 09:57 horas

Visto el gentío, el párroco de Santa María del Popolo hace unas semanas que echa las llaves de la basílica algo más tarde. Admite con resignación que la devoción no es precisamente la culpable del cambio. «Desde hace un par de años, la gente nos está volviendo locos. Primero venían a ver la Cappella Chigi, por la historia de Dan Brown (aquí se desarrolla un importante capítulo de la novela Ángeles y Demonios), pero eso ya se les ha pasado. Ahora les interesa la Capella Cerasi», explica el viejo sacerdote, mientras señala la capilla situada a la izquierda del altar mayor, ante la que se agolpan decenas de turistas.

La razón, mejor dicho las razones, están clavadas en sus paredes. La conversión de San Pablo y La Crucifixión de San Pedro, dos impresionantes pinturas cuya inusual composición las coloca a la cabeza del estilo de su creador. La primera muestra al santo a los pies de un caballo, en una posición que cualquier otro pintor contemporáneo habría colocado al palafrenero. La segunda ofrece a un musculoso anciano crucificado boca abajo en el momento en que sus verdugos elevan la cruz.

Desapercibida en un lateral de la plaza del Popolo, en cuyo centro se alza un gran obelisco, la basílica de Santa María del Popolo tiene en estas dos obras de Caravaggio el mayor de sus tesoros. Anonada por la visión, la turba queda boquiabierta. Luego dispara una y mil veces las cámaras de fotos. No es para menos. Les deslumbran las perspectivas más sorprendentes, irreverentes composiciones, relámpagos de luz y diagonales rompedoras. Caravaggio en estado puro. La insistente llamada de la guía rompe el encantamiento. Deben darse prisa, aún les queda por visitar San Luis de los Franceses.

Tras las huellas del maestro

La Ruta Caravaggio, que recorre aquellos lugares que atesoran obras del pintor, es el último invento turístico de la ciudad. Junto con esta Santa María del Popolo, la Galleria Borghese y un puñado de iglesias son sus etapas. Nadie duda en Italia que 2010 es el Año Caravaggio. El 400 aniversario de la muerte del que muchos consideran el pintor más trasgresor de la Historia está pletórico de celebraciones en todos los rincones del país trasalpino. A la identificación con pruebas de ADN de sus restos, en el cementerio de la localidad de Porto Ercole, en la Toscana, con la que comenzó el año, se han unido diversas efemérides como la edición de un sello de Correos, representaciones teatrales y musicales, y el estreno de una película sobre la vida del artista.

Por si fuera poco, L�Osservatore Romano, periódico oficial del Vaticano, acaba de hacer público que un cuadro que representa el martirio de San Lorenzo, encontrado entre las propiedades de la Compañía de Jesús, tiene toda la pinta de ser una obra hasta ahora desconocida del maestro del claroscuro. Fue Michelangelo Merisi, Caravaggio, un pintor nacido en Milán al que una vida vertiginosa le llevó por Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre el cambio de los siglos XVI y XVII. Sólo vivió 38 años, suficientes para convertirse en el artista más escandaloso de su época. Sus clientes, mayoritariamente el Clero, rechazaron muchas veces sus trabajos por poseer un realismo tan exacerbado que se consideró sacrílego.

El uso de un feroz claroscuro y el empleo de composiciones desconocidas fueron otras características de su obra. La elección de sus modelos entre la gente de la más baja estofa, como sirvientes, obreros y prostitutas para pintar imágenes sacras no ayudó mucho a remediar la situación. Su vida no fue menos tumultuosa. De hecho, sólo pudo permanecer en Roma 16 años por su implicación en un asesinato. Exilado, algunos quieren creer que murió víctima de un envenenamiento. Ahora se cumplen cuatro siglos de aquello. Por ello, la Galleria Borghese junto con las iglesias que poseen pinturas de Merisi han celebrado una noche en blanco. Miles de romanos y turistas de todo el mundo guardaron kilométricas colas para ver cara a cara una docena de inmortales obras. No hay que preocuparse, para conocer al maestro queda esta ruta.

El centro, destino Caravaggio

No hay que andar mucho desde Santa María del Poppolo para alcanzar la mayor concentración de caravaggios romanos. Están en Galleria Borhese. Hasta seis cuelgan en la pinacoteca particular más importante del mundo. Lo que no es poca cosa, si se tiene en cuenta que sólo se conservan 67 pinturas del artista barroco. La relacción de Merisi con la familia Borghese fue intensa. Hasta el punto de que sus dos últimas obras cuelgan en los muros de esta galería. La Madonna de los palafreneros, San Juan Bautista y El Niño con un cesto de frutas están entre ellas. Aunque debe destacarse David con la cabeza de Goliat, pintura postrera del milanés con la que pretendía el indulto papal para regresar a Roma. Aseguran que la cabeza que sujeta el joven héroe homenaje a Tiziano es el autorretrato del pintor.

Quienes siguen con devoción esta ruta prefieren San Luis de los Franceses y San Agustín, iglesias muy cercanas en el centro de Roma. El bullicio de las calles y la concentración de otros monumentos donde el Tíber cincha la Ciudad Eterna son un bálsamo perfecto para que el ánimo se recupere ante semejante sobredosis de tenebrismo. A pocos pasos del Panteón, cuya cúpula sigue despertando admiración y respeto, está la primera de ellas. San Luis de los Franceses siempre ha sido una de las iglesias romanas más visitadas. Este año lo es más aún. Todos los ojos se dirigen a la Capella Contarelli, donde cuelgan majestuosos San Mateo el ángel flanqueado por Martirio de San Mateo y Vocación de San Mateo. Exhaustiva interpretación que Caravaggio efectuó del santo escritor.

Muy cerca, en la iglesia de San Agustín aguarda el retablo de la Virgen de los Peregrinos. Aún queda la Galleria Nazionale d'Arte Antica. En su sede del Palacio Corsini, del siglo XV, y en una pinacoteca que incluye obras de Rafael, Bernini, Tintoretto, Tiziano, Tiépolo, El Greco, la truculenta Judit decapitando a Holofernes. Tras el apabulle y a la espera de que los del Vaticano demuestran la veracidad de la rúbrica sobre El Martirio de San Lorenzo, los turistas no tienen otra cosa mejor que refugiarse del aplastante caldo del verano romano en cualquiera de las terracitas de la Plaza de la Rotonda, justo entre iglesias repletas de caravaggios. Si acaso, algunos se llegan hasta la Fontana de Trevi, aunque eso ya es otra historia.