Javier Mazorra

Actualizado lunes 30/08/2010 15:34 horas

Aunque se han señalizado con la cruz inscrita en una fortaleza, su inconfundible símbolo, unos cinco mil kilómetros de senderos por el norte de Europa, como todos los caminos de peregrinación cristiana de origen medieval, cuenta con una ruta oficiosa preferente. Fue la que utilizaban la mayoría de los peregrinos y viajeros que partían desde Oslo y, tras atravesar el centro de Noruega durante 650 kilómetros, llegaban a la antigua Nidaros, como se conocía la que ahora es una de las grandes ciudades del país.

A diferencia de lo que ocurrió en el sur de Europa, el Camino de San Olaf quedó prácticamente olvidado durante siglos, resurgiendo hace apenas 10 años. Ya se han abierto media docena de Centros de Peregrinos a lo largo de la ruta, pero todavía son relativamente pocos los que se atreven con un periplo completo, prefiriendo hacer el camino por etapas durante varios años. Por ello, una serie de agencias ofrecen la posibilidad de explorar en profundidad algunos tramos, ocupándose del equipaje para que el peregrino primerizo pueda viajar con mayor comodidad.

El valle más grandioso

Por el momento, las etapas más populares por la espectacularidad de los paisajes y los monumentos que se visitan se concentran a lo largo del lago Mjosa, al norte del aeropuerto de Gardemoen, en Oslo, y al norte de Lillehammer, siguiendo el Gudbrandsdalen, el valle más grandioso del interior del país. Si se cuenta como máximo con una semana y se quiere combinar la experiencia del Camino con un conocimiento de esta parte de Noruega, lo más recomendable es ponerse en manos de una empresa como Norske-Bygdeopplevelser, que recoge al pasajero en el aeropuerto y va combinando rutas a pie de 15 ó 20 kilómetros diarios con otro transporte. Se ofrecen varias posibilidades según el nivel de preparación y los intereses de cada persona.

El primer hito en el Camino suele ser la iglesia de Bonsnes, donde se cuenta que San Olaf pasó su infancia, una zona por otra parte cargada de historia y salpicada de tumbas vikingas además de otros restos medievales. No lejos de allí está la iglesia de Haug, que se construyó en uno de los grandes centros de culto pagano anterior a la cristianización. El Centro de Peregrinos más cercano es el de de Granavollen, a dos pasos del único edificio secular alto medieval escandinavo que ha llegado hasta nuestros días en perfectas condiciones.

Más adelante hay que escoger entre dos rutas alternativas a lo largo del lago Myosa, aunque vale la pena utilizar en algún momento el Skibladner, el barco de vapor más antiguo del mundo que todavía sigue en funcionamiento. Lo mejor es usarlo como ferry entre el pequeño puerto de Gjovik, donde todavía se puede visitar la caverna artificial que se construyó para albergar una de las sedes de las Olimpiadas de invierno de 1994, y Hamar, uno de los puntos culminantes del Camino. Aunque ahora es más conocido como el territorio del escritor policiaco Knud Faldbakken, durante la Edad Media era famoso por su grandiosa catedral, la de mayor tamaño entre Oslo y Nidaros.

Antiguos edificios de madera

Había sido construida en 1152 e incluso sobrevivió a la llegada del protestantismo aunque en el S.XVI sería prácticamente arrasada por el fuego, manteniéndose desde entonces como una de las ruinas más románticas de Noruega. Hace unos años se decidió encontrar una forma de proteger estos importantes restos, construyéndose una insólita estructura de cristal que desde el lago parece un diamante. Si desde un punto de vista estético resulta impresionante rodeada de bosques y antiguos edificios de madera, aún lo es más cuando se convierte en una sala de conciertos, gracias a una extraña acústica que engrandece cualquier sonido. En Hamar tampoco hay que perderse el Museo Nacional del Tren, donde se puede hacer un corto trayecto salpicado de de multicolores estaciones de época al ritmo de una máquina de vapor con más de 100 años.

El siguiente punto de referencia sin dejar el lago es Lillehammer, más conocida por ser la capital del esquí noruego, aunque su principal atracción sea el Parque Etnológico de Maihaugen, con la mayor colección de edificios históricos de madera de todo el país. Desde allí se entra en el Valle de los Valles, que es como todo el mundo conoce al Gudbransdalen. Con las montañas más altas del país como telón de fondo, el paisaje cobra una dimensión épica. Los senderos del Camino suben y bajan el grandioso valle a través de parajes de una belleza salvaje, casi siempre arrebatadora, entre cascadas, lagos, glaciares y minúsculos pueblecitos donde parece que nada haya cambiado desde hace siglos.

En los lugares más recónditos aparecen iglesias de madera con reminiscencias vikingas como la de Ringebu. Tampoco se echan en faltan referencias a San Olaf. Cuenta una leyenda que en Dale-Gudbrands Gard se impuso al último jefe pagano destruyendo una efigie dedicada al dios Thor. Ahora, para conmemorar la hazaña, se ha abierto un Centro de Peregrinos. A una etapa de allí, en pleno territorio de Peer Gynt (el personaje inmortalizado por Ibsen), se conserva Sygard Grytting, la hostería de peregrinos más antigua del Camino. Sus propietarios son descendientes de aquellos primeros campesinos que decidieron acoger a los caminantes allá por el S.XIII. Sólo por pasar una noche en este lugar mágico vale la pena rendir homenaje a San Olaf.