Cristina Álvarez Cañas

Actualizado lunes 16/08/2010 17:47 horas

En francés no existe la palabra barato y muchos pensarían que en París tampoco. Caprichos idiomáticos. Directamente se hace uso de la expresión pas cher -que quiere decir no caro-, o si no del binomio bon marché -que significa algo así como ganga-. Demasiadas películas, libros y fotografías remiten al mito intangible construido alrededor de París que, como si fuera un maniquí de pret à porter, vive encorsetada en su imagen de lujo y opulencia. Rastrear rutas más asequibles que el gran París de los Campos Elíseos puede ser muy gratificante. Sobre todo cuando uno visita la capital de Francia en estos tiempos ajustados y ha de atribuirse las palabras que Ernest Hemingway acuñó en su etapa parisina: «Éramos pobres pero muy felices».

Precisamente este recorrido comienza en la casa en la que el escritor de Illinois habitó en 1922. Ese número 74 de la calle Cardinal Lemoine nos conduce inmediatamente a la plaza Contrescarpe, a la que deja atrás en uno de sus extremos la larguirucha Rue Mouffetard. Una callejuela llena de comercios cuyo nombre deriva de la palabra mofeta. Pero allí todos los olores son buenos y algunos despiertan el estómago. Provienen de Chez Nicos, un pequeño establecimiento donde probar sus excelentes galettes (crêpes salados) por menos de cinco euros, como la que combina queso de cabra, patata y champiñones (4,5 euros).

Las crêperies están por todas partes. Recomendamos la animada Rue des Canettes, en Saint-Germain-de-Près. Una vez allí, se puede aprovechar y entrar gratuitamente en la Iglesia de Saint Sulpice para contemplar los frescos de Delacroix. Sin abandonar la zona, en la Rue de Seine, se encuentra la mejor heladería de París, Grom, que compite discretamente con las afamadas Berhillon y Amorino. Si se ha optado por seguir las huellas literarias del Barrio Latino, la próxima parada será la librería Shakespeare & Co, con ejemplares de segunda mano a buen precio entre las mismas paredes que en su día sirvieron de refugio a escritores de la Generación Perdida.

Le Marais: a las puertas de la Bastilla

Cruzando el Sena por el puente de Saint Michel se deja a la derecha la Catedral de Notre Dame rumbo a Le Marais, antigua zona pantanosa hoy convertida en núcleo de las comunidades homosexual y judía. Nuestro objetivo ahora es conocer el Museo Carnavalet. La historia de la ciudad desde sus orígenes romanos queda retratada a través de un legado que incluye piezas de mobiliario, artesanía y otras obras de arte. Y tampoco habrá que rascarse el bolsillo para entrar.

Si aún no se ha comido, en Chez Marianne (Rue des Hospitalières, 2) por un menú degustación asquenazí para dos personas pagaremos 26 euros. Y para disfrutar del postre -que bien podría tratarse de una delicatessen de la pastelería judía Murciano en la calle Des Rosiers- nos reservamos el paseo bajo los soportales de la Plaza de los Vogues, la más antigua de París. Además de curiosear por sus galerías de arte, en el número 6 se esconde la casa-museo donde vivió el escritor Víctor Hugo, que también es posible visitar sin desembolsar un euro.

Puede ser que tanto caminar haya hecho mella en nuestros pies y necesitemos un descanso. Atravesaremos de nuevo el río hacia la orilla izquierda para llegar al Museo Rodin. Por un euro (ver el museo completo cuesta 6) podremos acceder a sus jardines y contemplar, entre otras esculturas, El Pensador mientras desde el césped se disfruta de las vistas a la cúpula de Los Inválidos.

Belleville y Montmartre: a vista de pájaro

Una visita a París no sería lo mismo sin admirarla desde las alturas. La alternativa a los 13 y 11 euros de las vistas desde la Tour Eiffel y la de Montparnasse es la basílica del Sacre Coeur, en la cima de Montmartre. A ella se sube a pie o mediante funicular (1,70 euros). En el noreste se encuentra la otra colina que flanquea París y sobre ella el parque de Belleville, a donde muchos parisinos acuden a ver atardecer. Si es sábado podrá encontrar, además de un mercadillo, representaciones de teatro callejero y vecinos vendiendo porciones de gâteau au chocolat (pastel de chocolate) por 50 céntimos. Este barrio de tradición obrera que vio nacer a Edith Piaf cuenta cada día con más adeptos debido a su diversidad cultural y artística. La Rue Dénoyez, por ejemplo, es un santuario del arte del grafitti.

Con las primeras luces, no muy lejos de Belleville, escogemos el Canal de Saint Martin para cenar. Se llega a través la Rue des Récollets, en cuyos bares se puede improvisar un aperitivo francés pidiendo un kir cassis (vino blanco con licor de cassis) o un mónaco (cerveza con granadina). De entre las brasseries de alrededor de los muelles (quais), Le Valmy, con terraza en verano, sirve un esmerado confit de pato por menos de 15 euros. Si nuestro presupuesto es más ajustado siempre cabe la posibilidad de alternar por los bares más baratos de la calle de moda: Oberkampf, partiendo del metro Parmentier, planear un picnic nocturno y clandestino a los pies de la Torre Eiffel.

O incluso cenar gratis en el café Babel (Boulevard de Ménilmontant, 109): los jueves cada consumición incluye el típico moules et frites (mejillones con patatas fritas) y los viernes cuscús. Sin abandonar el canal, el club Point Ephemère programa sesiones de música electrónica, a lo que la Favela Chic (Rue du Faubourg du Temple, 18) añade ritmos brasileiros. Para una copa más tranquila, la Rhumerie del boulevard de Saint-Germain, con más de 75 años de historia antillana, dispone de múltiples variedades de ron desde los cinco hasta los ocho euros. Un bon marché teniendo en cuenta que en París un combinado en una discoteca ronda los 12 euros.