De Castropol a Llanes encontraremos pequeñas capillas de marineros, lonjas de amaneceres, restaurantes con vistas al mar, marineros tejiendo redes durante las últimas horas de la puesta de sol y pueblos que trepan laderas, guardando pleitesía a un Cantábrico cambiante.

Vecino de Galicia, Castropol, que fue pueblo ejemplar en 1997, tiene en su historia el incendio que lo asoló en 1587. Hoy es un entramado de casas blanquecinas que amanecen con el graznido de las gaviotas sobrevolando el muelle. Una parada de mesa y yantar que merece la pena es el Palacete Peñalba, una casona indiana convertido hoy en un hotel y restaurante donde se puede degustar esa cocina de mar.

Aunque para saborear el mar nada como recorrer unos pocos kilómetros más hasta llegar a la villa de Tapia de Casariego, un hermoso pueblo y puerto vivo de pesca. Merece la pena pasear por su casco antiguo y disfrutar de una mesa en el restaurante Palermo, donde la familia Santiago prepara cocina tradicional. Guarda fama Tapia por sus bellas playas donde rompen las olas, paraíso de surfistas.

Si seguimos por la Autovía del Cantábrico (A-8) dejaremos atrás Navia y también la Playa Frexulfe, Monumento Natural y espacio de aves y dunas. Y pronto encontraremos un desvío al pueblo de Puerto de Vega, donde murió Gaspar Melchor de Jovellanos (1811). Hay que darse un paseo por sus callejuelas empedradas y al paso contemplar su Iglesia Santa María -uno de los ejemplos del Barroco rural- y parar visitar su antigua fábrica de salazones y conservas (La Arenisca), hoy Museo Etnográfico y Casa de la Cultura.

El dictado del mar

La siguiente parada, por la A-8, es Luarca, la llamada «villa blanca de la costa verde», que fue uno de los puertos balleneros más importantes de España y el lugar escogido por los nobles hidalgos y por los indianos inmigrantes como lugar del occidente para vivir. Es un pueblo bellísimo, donde hay que callejear por el barrio marinero, Cambaral, y ponerse junto a la Mesa del Mareante, donde se puede ver una gran pintura que recuerda a aquel Gremio de Navegantes y Mareantes, que decidían democráticamente según dictara el mar si se salía o no a faenar.

Si asciende por las callecitas de Luarca llegará a la Ermita de la Atalay, dicen que la talla de la Virgen fue rescatada por los marineros en el siglo XVI -una historia que encontraremos repetida en varios de los pueblos de la costa asturiana-. Merece la pena también pasar por el Puente del Beso y por el barrio de la Pescadería, donde se encuentra el Club Náutico, y acercarse al puerto para visitar el Museo del Calamar Gigante. Y para llevarse a la boca esa lonja de pescado y marisco, nada como hacer parada en el Sport (se puede reservar mesa o comprar la pesca del día en la tienda anexa al loca) o acudir a Villa Blanca, un clásico.

La costa occidental nos va tentando en su trayecto con algunas de las playas más bellas de Asturias y con miradores al infinito como el de Cabo Vidio. Pero también con bellísimos enclaves marineros -hoy efervescentes de turismo- capaces de trasladarnos a otros tiempos. Un ejemplo es Cudillero, cuyo centro histórico ha sido declarado Monumento Histórico-Artístico: una maraña de pequeñas casas que trepan por la montaña y a las que sólo se puede acceder a pie por estrechas callejuelas. Tras el paseo, merece la pena sentarse en alguna tasca para degustar la pesca del día.

Mesas nobles, cartas sencillas

La costa occidental tiene maravillas del yantar como el restaurante El Real Balneario (con una Estrella Michelín) sobre la Playa de Salinas y otras mesas nobles con cartas sencillas pero elaboradas con una excelente materia prima. Hay un momento que la A-8 se aleja de la costa y es en ese instante en el que pasamos por el triángulo urbanita de Asturias -Oviedo, Gijón y Avilés- rumbo al Oriente.

La Costa oriental está salpicada de playas escondidas, de huellas prehistóricas, de villas que mantienen intacto su sabor marinero y de algunos de los ejemplos más bellos de las robustas casas de indianos. Son muchas las paradas que se deben hacer por este tramo del Principado, pero al menos cuatro de obligada tarea: Villaviciosa, Ribadesella, Tazones y Llanes.

En Ribadesella, junto al puerto, encontraremos varios restaurantes con cartas repletas de guisos de mar. En Tazones hay que acudir entre semana para no toparte con manadas de turistas intentando coger mesa en alguno de los restaurantes junto al mar. Dos mesas son claves para el disfrute de unos buenos fritos de pixín o una mariscada con mayúsculas: El Rompelas y La Nansa.

A pesar de su restauración, Llanes sigue manteniendo un sabor de puerto de mar hipnotizante. Fue puerto ballenero, antaño los marineros se subían a el promontorio donde hoy se encuentra el Paseo de San Pedro, sobre la Playa del Sablón, y oteaban el mar en busca de ballenas y de posibles piratas. Los buenos sitios para comer se encuentran junto al puerto. Hay varias sidrerías en las que degustar un picoteo siempre regado con sidra. No se debe abandonar Llanes sin regalarse unos minutos junto al mar, contemplando la infinitud del Cantábrico y, más próximo, la mágica obra de Agustín Ibarrola, Los Cubos de la Memoria, junto al puerto.