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La Estambul de Kostas Jaritos

Sólo era cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, el escritor Petros Márkaris tendría que llevar a su protagonista Kosta Jaritos, el comisario más cabezón y obstinado de Grecia, a conocer su Estambul natal.


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Javier Mazorra

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Actualizado lunes 05/07/2010 15:27 horas

Atenas sigue presente por alusión en cada página, pero la protagonista absoluta en 'Muerte en Estambul' es esa Constantinopla que vio nacer a Márkaris en 1935 donde todavía se contaban por miles los ciudadanos de origen griego y también los de origen armenio, como su padre. Y no podría haber escrito una mejor guía de la ciudad.

De la mano de un glorioso coro de personajes, nos muestra una Estambul como no la habíamos visto antes. Una capital donde, según él, «todo está a la vista como si los que pasaron por ella lo hubieran abandonado todo de repente; luego vinieron otros, que también lo dejaron todo abandonado, y por suerte a nadie se le ocurrió poner un poco de orden». Un lugar que hay que descubrir sobre todo de día «ya que parte de la belleza de la ciudad procede de su pulso, de esa fiebre que sube cada mañana y desciende a última hora de la noche».

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Markaris no se olvida de mencionar ninguno de sus monumentos famosos y carismáticos. Ahí está el Gran Bazar, la Mezquita Azul o el Palacio de Dolmabahce, pero siempre aprovecha para desvelarnos su relación con la cultura bizantina o la de sus herederos, la comunidad griega bajo el régimen otomano. Y aprovechando que sus personajes forman parte de una excursión organizada compuesta únicamente por griegos, no sólo se limita a describir los edificios, monumentos o calles, sino que siempre hay alguien que explica con todo tipo de detalles a nuestro comisario y a su esposa Adrianí, el contexto histórico y social de cada uno de ellos, dando su punto de vista y recordándoles los incidentes de 1922, 1955 y 1964 que diezmaron a la comunidad griega en Constantinopla.

Comienza, como no podía ser de otra forma, con Santa Sofía -«Gracias Señor por haberme permitido verla», exclama al unísono. Pero inmediatamente después nos traslada a barrios y rincones de un Constantinopla que ni sospechábamos que existía, para luego devolvernos, como a tantos otros turistas, a Taksim en Beyoglu, la antigua Pera donde coloca su centro de operaciones. Allí es donde están los principales hoteles y muchos de los restaurantes más recomendables. Y esa terraza del hotel Marmara con la mejor vista imaginable.

Cruce de culturas

Cada día de su estancia surge una sorpresa, una disculpa para viajar por un barrio distinto al que casi siempre se llega recorriendo la avenida Tarlabaçi, -donde convivían sin mayor conflicto, griegos, turcos, armenios y judíos- y el puente Ataturk. De paso nos va enseñando algunos monumentos espectaculares como esa maravilla del arte bizantino que es Iglesia de San Salvador, y también secretos como la sede ecuménica del Patriarcado o la misteriosa iglesia de la Virgen de Blaquerna.

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De la mano de personajes tan entrañables como la Señora Muratoglu, que nació allí pero ahora vive en Grecia; María Jámbena, la asesina que como el mismo Márkaris también nace en esta parte del mar Jónico; o la Señora Kurtidu, miembro de esa exigua comunidad griega de 'yunan' o 'rum' que resiste a este lado del Mar Jónico, nos adentramos en esos barrios de Arnavutköy, Zerapia y Bakirköi que durante siglos fueron mayoritariamente griegos y donde de alguna forma pervivía la tradición bizantina, conviviendo con la otomana de la que formaba parte integrante.

En cambio, con el comisario Murat que, como tantos turcos ahora ha nacido en Alemania y no se siente enteramente cómodo en el país de sus antepasados, nos muestra otra Estambul que tan pronto puede ser profundamente musulmana, como en el barrio de Laleli, donde vive con su esposa que se cubre la cabeza con un pañuelo, o rabiosamente occidental, como en los nuevos barrios altos cuajados de tiendas de diseño y un comercio similar al de cualquier otra capital europea.

Los latidos de Beyoglu

Luego vuelve a Istiklal cadesi, en pleno Beyoglu, e identifica los hitos de aquella rue de l'Opera «donde siempre ha latido el corazón de la ciudad». Allí estaban las embajadas, las iglesias de las comunidades europeas y el hotel Pera Palace, que acaba de reabrir sus puertas totalmente rehabilitado. A veces nos confunde con tanto baile de nombres griegos, franceses y turcos aunque no tarda en aclarar las cosas de la forma más didáctica posible.

Tampoco se olvida de los alrededores y no falta la excursión por el Bósforo de rigor donde hay paradas obligatorias como el pueblo de Kanlica. Allí hay que probar «el mejor yogur del mundo», una oportunidad para compararlo con el griego y deducir que muchas de las actuales señas de identidad helenas, por lo menos las gastronómicas, tienen su origen en la cultura turca. Y para comprobarlo sólo hay que acordarse, como lo hace Márkaris, de pasteles tan típicos como los ekmek y airani que, aunque a cada lado del Jónico tienen sus propias características, son en esencia la misma cosa.

Márkaris no se olvida de las islas de los Príncipes donde recomienda un paseo por calesa. Para recorrer el itinerario corto, si no se cuenta con mucho tiempo o, aún mejor, para hacer el tour completo, donde no hay pasar por alto, como dice la señora Kurtidu, una parada en la iglesia de San Jorge Kudunas.

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