Javier Mazorra

Actualizado lunes 10/05/2010 10:14 horas

El barrio rojo de Hamburgo. O lo que es lo mismo St. Pauli se ha identificado durante siglos con la prostitución y el movimiento obrero más radical. Ahora, en cambio, se ha convertido, sin perder sus señas de identidad, en el barrio más atractivo, dinámico y divertido de la ciudad. Aquí lo realmente importante ha sido siempre, vivir y dejar vivir. Y ese lema sigue inalterable. Lo fue cuando era un puesto fronterizo entre Alemania y Dinamarca, continuó siéndolo durante los años más oscuros del nazismo y lo es ahora en un Hamburgo que ya se ha olvidado de la crisis.

Su símbolo es el F.C. St. Pauli, los Piratas de la Bundesliga, un equipo de fútbol que no desea parecerse a ningún otro y que este año cumple su primer centenario de vida alternativa. Casi siempre se encuentra relegado en segunda división, a veces incluso más cerca del infierno pero otras, casi sin proponérselo, entre los dioses del Olimpo. «Lo importante no es ganar, sino ser fiel a unos principios», repiten una y otra vez sus seguidores y simpatizantes.

El mayor búnker de la guerra

Nadie va a suprimir las connotaciones sexuales del Reeperbahn, ni va a mover a los últimos ocupas del barrio, ni alterar la vida de los guerrilleros urbanos de Schanze. Pero tampoco produce ningún escándalo que las antiguas fábricas de cerveza de Bavaria se hayan convertido en un oasis de lujo y diseño, ni que hoteles tan sofisticados y elitistas como Design East hayan tomado calles con un pasado tan proletario como Simon von Utrecht, mientres deje espacio a un económico Ibis.

Aquí convive sin ningún problema el parque de atracciones más famoso de Hamburgo desde hace siglos con el mayor búnker de la guerra -donde se ha instalado la discoteca de moda-, con calles como Herbertstrasse, donde sólo se permite la entrada a mayores de edad, y sofisticadas playas en el puerto. Vale la pena fijarse en la espectacularidad de Davidwache, la comisaría de policía más famosa de Alemania, en plena zona roja. El edificio es un triunfo del mejor estilo expresionista alemán, con un despliegue decorativo absolutamente inaudito en este contexto.

Uno de los mejores lugares para palpar ese permanente contraste en Saint Pauli es la calle Grosse Freiheit, donde entre bares llenos de gogós de uno y otro sexo se cuelan los bares y discotecas donde los Beatles y otros muchos grupos que más tarde se harían mundialmente famosos calentaron motores durante varios años antes de conquistar el planeta. Todavía lo hacen nuevas bandas y siempre con la presencia de la muy barroca iglesia católica de San José dando su bendición. Y a dos pasos, en la misma calle hay una nueva generación de familias que vive en el barrio aprovechando la calidad de las edificaciones y el ambiente de tolerancia.

Tiendas comprometidas

A su alrededor, en el nuevo Kiez, que es como se conoce a este parte del barrio, han surgido docenas de cafés, restaurantes y tiendas comprometidas con el medio ambiente. Los cambios son más espectaculares al norte, en Karo-viertel y Schanze, donde sin echar a casi nadie se han introducido nuevos intereses. En el primero, las tiendas de segunda mano están dando paso a talleres y boutiques de nuevos diseñadores. En el segundo, enfrente de la gloriosa ruina del antiguo Teatro Flora, símbolo de la lucha contra el aburguesamiento del barrio hace décadas, han surgido docenas de cafés y tiendas de decoración donde hamburgueses y turistas han encontrado ese ambiente pseudoalternativo que tanto se lleva.

Lo mismo ocurre en la zona portuaria, donde los marineros han dado paso a un tipo de transeúntes que disfruta del buen tiempo a orillas del Elba, tomándose un cóctel en uno de los improvisados balnearios que florecen a finales de la primavera. El barrio tiene tanto éxito que está sobrepasando sus límites, adentrándose en Altona, el que fuera uno de los grandes puertos de Dinamarca ahora integrado en el gran Hamburgo, aunque manteniendo una cierta autonomía. De forma casi inconsciente, parte de su territorio ya se identifica con St. Pauli. Como el antiguo Mercado del Pescado, que se usa como after-hour para desayunar los domingos con música en directo rodeado de un mercadillo multiusos.

También ya forma parte de este barrio de moda la zona que rodea a los dos cementerios judíos más importantes del norte de Europa que milagrosamente han llegado intactos al S.XXI. Sus prosperidad responde al clima de tolerancia de ciertos reyes escandinavos pero nadie entiende muy bien como los nazis no los destruyeron. El más curioso es el de la comunidad sefardí con todas las inscripciones de sus tumbas en un español del S.XV.