Javier Mazorra

Actualizado jueves 08/04/2010 19:38 horas

Tras una travesía de más de 350 kilómetros cruzando el desierto más inhóspito y árido imaginable, ése que separa El Cairo del primer oasis del Desierto Occidental, Bahariya aparece como la viva imagen del paraíso. De pronto las palmeras se pierden en el horizonte, hay lagos (que la vista no nos desvelan que son salados), infinidad de fuentes, campos de cultivo rodeando prósperas aldeas e incluso una minúscula metrópoli rural de unos 30.000 habitantes que se llama Al Bawiti. Esto sigue siendo Egipto pero un Egipto muy distinto al que atraviesa el Nilo.

Para algunos, Bahariya es la puerta de Libia o por lo menos la de su desierto. Así se entendía en la Antigüedad y sería sin duda fuente de su inmensas riquezas durante la época de Alejandro Magno cuando cobra su máximo apogeo, como punto clave en la ruta de las caravanas entre las ciudades del Bajo Egipto y la Cirenaica en la antigua Libia.

Hace ya mucho tiempo que se conocía su importancia y sus vínculos con el macedonio, gracias al descubrimiento de un cartucho que confirmaba a Alejandro como faraón en las ruinas de un templo en mitad del oasis además de varias tumbas de las dinastía XXVI cubiertas de pinturas y relieves. Pero fue en 1999 cuando el nombre de Bahariya se hizo mundialmente conocido. En esa fecha, el Dr. Zahi Hawass, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, anunciaba el hallazgo de más de diez mil momias en la zona, muchas de ellas cubiertas de oro. En realidad el descubrimiento se había producido tres años antes gracias a un burro que se había quedado atascado en un lugar de donde salían destellos dorados, pero para proteger los tesoros se había retrasado su anuncio por cuestiones de seguridad.

Hoy en día están expuestas una docena de estas momias doradas con clara influencia griega, en un destartalado museo que más parece un almacén, como aperitivo de lo que será sin duda una de las grandes atracciones turísticas del país cuando se hayan excavado más yacimientos y se haya montado un museo en condiciones. También se pueden visitar un par de tumbas cubiertas de pinturas de esa época tardía cuando las influencias mediterráneas comienzan a impregnar el arte egipcio. Se puede incluso intuir los rasgos del cartucho de Alejandro Magno en un modesto grupo de ruinas de adobe a orillas del desierto.

Autenticidad por doquier

Pero por el momento lo que más llama la atención es el oasis en sí mismo. Todavía no hay hoteles de corte occidental y el alojamiento se reduce a campamentos beduinos sin ningún tipo de lujos, pero con mucho sabor local y cargados de un exotismo apegado a la tierra que quizás se haya perdido en gran parte de Egipto. El tiempo parece detenido y se podría pasar días explorando aldeas, dándose chapuzones en las docenas de albercas de aguas templadas que salpican los campos de cultivo, compartiendo miradas y experiencias con camellos, cabras y burros para luego acercarse al centro de Bawiti y probar los encantos de un narguile medio aturdido por el bullicio de su calle comercial y la llamada a la oración desde sus mezquitas, para luego subirse al monte del Inglés donde quedan las ruinas de una fortaleza británica de la Primera Guerra Mundial y dejarse seducir por uno de esos tórridos atardeceres que sólo ocurren en estas latitudes.

En realidad en ese momento da un poco igual resolver el enigma de Alejandro. El profesor Nicholas J.Saunders, el gran especialista en el tema, cree que parte se sus restos se esconden en alguna parte de ese grandioso paisaje, ya que según él «es muy posible que su cuerpo fuese troceado y convertido en millares de amuletos desperdigados por todo el ancho mundo que una vez el joven y heroico macedonio conquistó».

Bahariya se nos presenta como un lugar insólito que seguramente muy pronto se subirá al siglo XXI, pero que, gracias a su situación, siempre mantendrá ese carácter único que lleva tantos siglos atrayendo a los viajeros que se atreven con el gran Desierto Occidental de Egipto.