Atrás queda Mission, el barrio latino de San Francisco, donde la gente sobrevive sin parlotear ni una palabra de inglés. O el Golden Gate, la mayor obra de ingeniería de su época, aquellos años 30. O la sibarita población de Sausalito, morada de Sharon Stone en su ya lejana Instinto básico. Lo que sigue bordeando la Costa Oeste de Estados Unidos hasta Los Angeles son pueblos singulares marcados por el Pacífico, el agradecido clima californiano, el séptimo arte y la literatura, con protagonistas como Alfred Hitchcock, Clint Eastwood, Orson Welles o Henry Miller. Continúe leyendo para saber por qué.

1. Santa Cruz: la mirada de Hitchcock

Es hora de enganchar la ruta 101 de camino a Santa Cruz, la primera parada del recorrido. Antes, la costa del Pacífico va dejando, entre sus recodos, playas de arena blanca que harían recordar (casi, casi) a alguna postal del Caribe, leones marinos tostándose al sol y pueblecitos victorianos con forma de media luna (de ahí el nombre de Half Moon Bay por ejemplo). Una vez en Santa Cruz, el ambiente cool, surfero y universitario impregna cada calle. Por algo, la ciudad es conocida por su carácter liberal. A los turistas (y a los lugareños) les encanta dar una vuelta por su Boardwalk, un paseo marítimo transformado en feria permanente de la que sobresale una descomunal montaña rusa. Siguiendo la Route 1 se llega a San Juan Bautista, de la que los cinéfilos recordarán el campanario que salía en Vértigo de Hitchcock. Los que se decanten por los libros deben ir a Salinas, cuna del Nobel de Literatura John Steinbeck. Allí se encuentra un centro que recorre su vida y obra y la casa en la que nació el autor de Las uvas de la ira.

2. Carmel: el bizarro pueblo de Clint Eastwood

Existe un pintoresco rincón llamado Carmel-by-the-Sea en el que está prohibido (al menos, eso dice la ley) llevar tacones, tener buzón y atiborrar las calles de luces de neón. Tampoco hay sitio para las farolas (dicen que queda antiestético) y la comida basura tiene los días contados. Por si fuera escasa la lista de exentricidades, aquí ejerció de alcalde Clint Eastwood de 1986 a 1988. Y aquí vive, a dos pasos del rancho transformado en hotel en el que suele tocar jazz. Habitado por intelectuales y artistas, Carmel a secas es, además, un buen lugar para disfrutar de una cuidada gastronomía en sus elegantes restaurantes de estilo europeo. Antes, no está de más una vuelta por Monterey, llamada así en honor a un virrey mexicano. Merece la pena su Cannery Row, repleto de pequeñas tiendas con encanto en lo que antes eran antiguas conserveras, y el Fisherman's Wharf, el embarcadero en el que puede degustar la típica sopa de almejas (clam chowder) de la zona. A la entrada, la memoria de Steinbeck reaparece en forma de busto.

3. Big Sur: la huella de Henry Miller

De vuelta a la Carretera 1 espera el Big Sur, esa salvaje senda de 150 kilómetros que bordea el Pacífico desde Carmel a San Simeón a golpe de impactantes acantilados, playas idílicas, verdaderas obras de ingeniería (en la foto, el puente de Bixby Creek, que en 1932 se calzó el título del más alto del mundo), bosques ancestrales de secuoyas y mil historias que contar, como las de Henry Miller. No en vano, el escritor se instaló aquí en los 40, escribió sobre estos lares Big Sur y las naranjas de Hieronymus Bosch y sus cenizas todavía vagan por la zona, como él mismo pidió. Por eso, una de las visitas forzosas que hay que hacer es a la Henry Miller Library, donde se exponen primeras ediciones suyas junto a un interesante jardín repleto de esculturas. Tampoco hay que pasar por alto el parque estatal Pfeiffer, con miradores enclavados literalmente sobre el Pacífico. PD: ¿de dónde viene el nombre de Big Sur? Del Sur Grande, ese inmenso territorio sin explorar en época de la conquista española que, como toda la zona, fue abriéndose al mestizaje y al spanglish.

4. San Simeón: el origen de 'Ciudadano Kane'

De camino a Morro Bay, una agradable aldea pesquera donde disfrutar de buen marisco, es imposible no dar con el extravagante Hearst Castle, encaramado en una colina. Quizá dicho así, el nombre no suene demasiado, pero su dueño, William Randolph Hearst, le sirvió a Orson Welles para dar a luz al mítico Ciudano Kane. De hecho, el magnate de la comunicación (y propulsor de la prensa amarilla) llegó a crear el actual pueblo de San Simeón, donde se encuentra el castillo, para que vivieran allí sus trabajadores. Muchos, por cierto, ya que su guarida llegó a albergar al mayor zoo privado del mundo, y eso había que mantenerlo... Hoy, se hacen visitas guiadas por la excéntrica finca de 60 habitaciones, a caballo entre el castillo de la Bella Durmiente y los palacios de los emperadores romanos. Más tranquilo es San Luis Obispo: antes, pueblo de paso de camino a Santa Bárbara y ahora, refugio de celebrities.

5. Santa Bárbara: en la historia de la tele

Muchos recordarán la inacabable telenovela de los 80 que narraba las correrías de Cruz, Eden y una jovencísima Robin Wright dando vida a Kelly Capwell. Santa Bárbara se llamaba y llegó a emitir 2.137 capítulos. Y, claro está, tenía como escenario la ciudad del mismo nombre, a 150 kilómetros de Los Angeles, de la que se ha convertido en una extensión a la hora de filmar exteriores gracias a su privilegiado clima mediterráneo y a representar como pocas ese espíritu surfero y desenfadado del way of life californiano. Se advierte en el paseo marítimo, repleto de bares y musculitos ejercitándose, o en los típicos malls de la calle principal, State Street. Un ejemplo: El Paseo, con su fachada rosa al más puro estilo Spanish Colonial Revival, seña de identidad de toda la urbe basada en las misiones religiosas españolas, pero con toques libres. Para los curiosos, la ruta sigue en Solvang, un pueblo colonizado por daneses a principios del siglo XX que ha mantenido la arquitectura y las costumbres del Norte.

6. Malibú: tras la Riviera americana

Tras Santa Bárbara, se suceden unas pintorescas poblaciones de aspecto refinado y francés conocidas como la Riviera Americana. Ventura, con su correspondiente Misión colonial, es una. Ojai, otra. En esta última se concentra buen número de mentes antimaterialistas en busca de paz espiritual y aires orientales. Por algo se transformó en el valle de Shangri-la en los Horizontes perdidos de Frank Capra. La siguiente gran localidad de la Costa Oeste es Malibú, perteneciente ya a Los Angeles. Morada de las estrellas de cine, su halo glamouroso nació en los años 20, cuando una rica heredera tuvo que vender sus tierras. ¿Quiénes las compraron? Celebridades de Hollywood. Así comenzó la historia, traducida hoy en lujosas construcciones de diseño suspendidas en las laderas, por un lado, o a pie de playa (privada, eso sí), por otro. Para los mortales también hay espacios públicos en los que disfrutar de arena fina, olas tremendas a merced de los surferos e incluso delfines.

7. Santa Mónica: como en 'Los vigilantes de la playa'

Es una de las pocas calles peatonales del condado de Los Angeles. De ahí el encanto de Third Street Promenade, la avenida principal de Santa Mónica, a una media hora del centro de L.A., pero lo suficientemente alejada para ser un mundo aparte. Sembrada de tiendas de toda condición (incluidas las típicas cadenas españolas tipo Zara o Mango), restaurantes, cafés, cines, quioscos con mil y una revistas de surf, mimos, pitonisas, hiphoperos con radio cassette en mano y demás artistas callejeros, la Third Promenade bulle a cualquier hora del día. Y eso que siempre habrá de gente de sobra en el pier (con su correspondiente parque de atracciones) de la costa, inmortalizado en la pequeña pantalla gracias a la popular serie de Los vigilantes de la playa, con David Hasselholf y Pamela Anderson correteando en paños menores a la cabeza. Aquí se rodó y aquí siguen haciéndose fotos los turistas, un día sí y otro también, encaramados a las escalerillas de las célebres casetas de los guardacostas. Y si salen ellos (o ellas), mucho mejor.

8. Venice: para 'hippies' y 'musculitos'

Casi pegada a Santa Mónica aparece Venice, con su Muscle Beach como referencia planetaria para los amantes del culturismo o los simples voyeurs, que suman más incluso. Uno de los practicantes asiduos en el pasado era nada menos que Arnold Schwarzenegger, cuya cara (con sus diferentes motes incluidos, empezando por el clásico Gobernator) estampa ahora decenas de camisetas en los puestos que se aglutinan, uno tras otro, en el famoso paseo marítimo (Venice Boardwalk) de la localidad. Los hay de souvenirs, prendas hippies y de segunda mano, accesorios para surfistas, matrículas personalizadas, tatuajes, emblemas de la causa Bob Marley... Y es que el ambiente mitad funky mitad hippy mitad reggae lo inunda todo, incluidos los locales de comida rápida con dos nacionalidades claras: mexicana e italiana. Lo mejor, el precio. Un ejemplo: «A giant slice of pizza for 1,99 $».