Texto | Fotos: Pedro Madera

Actualizado viernes 27/02/2009 20:58 horas

Cuando el MS Fram suelta amarras del puerto argentino de Ushuaia comienza una de esas grandes experiencias que se realizan sólo una vez en la vida. Rumbo a la Antártida, uno se quiere sentir como esos grandes exploradores del finales del XIX y principios del XX. Estamos en uno de los grandes barcos de crucero del mundo, que tiene poco en común con los que en otros tiempos se aventuraban por los fríos confines del océano Antártico. Hasta el nombre de la embarcación refleja un cierto espíritu épico: lo toma de la mítica nave en la que Nansen y Amundsen llegaron a los confines del mundo. Esta nave original hoy en día se expone en el museo de Oslo, como una de las joyas de la historia del país.

Aunque navega por aguas muy lejanas, el Fram mantiene un inconfundible ambiente nórdico que se nota en mil detalles. Desayunos muy noruegos: roll mops, ensalada de gambas, salmón y ahumados... Todo como en un buffet de Oslo, pero camino de la Antártida. Y entre comida y comida, desayunos opíparos, chocolate y pasteles. Las horas de navegación pasan deprisa, mirando el mar y conversando con turistas de todo el mundo.

El viaje tiene mucho de educacional sobre el tema polar. En las horas de navegación por el estrecho del Drake, entre la Tierra de Fuego y la Península de Palmer, diferentes conferencias nos acercan a los detalles de la vida natural en la zona pero también nos recuerdan esas épicas aventuras de personajes como Amundsen, Scott, Gerlache, o Bellinghausen, ahora recordados sobre todo en topónimos de la zona que localizamos sobre los mapas: allí están la gran barrera de hielo de Ross, la Tierra de Graham o la Isla de Charcot. Todo con una mezcla de curiosidad y reto personal.

Entre los clientes asombra su equipación. En parte, parece una competencia sobre la adquisición de última tecnología. Cámaras con millones de megas, teléfonos vía satélite y portátiles que se convierten en unidades móviles de televisión. Sobre los mapas y las cartas de navegación es fácil seguir las historias de los grandes exploradores polares, como el noruego Roald Amundsen o el británico Robert Falcon Scott, que protagonizaron una dramática carrera por alcanzar el Polo Sur, que culminaría con el triunfo del noruego, frío y calculador, y con el fracaso y muerte del británico en su camino de regreso.

Odisea con final feliz

Siempre se recuerda el drama del fracaso de la Expedición Imperial Transantártica de Ernest Shackleton en 1914, que aunque no consiguió ninguno de sus objetivos, se convirtió en una odisea famosa con final feliz: tras el naufragio de su barco, el Endurance, consiguió llegar hasta la Isla Elefante, y mantuvo con vida a todos los expedicionarios, que lograron sobrevivir más de dos años sobre hielos a la deriva protagonizando uno de los viajes más épicos de la historia de las exploraciones.

Nuestra experiencia es más confortable. Isla Decepción es la primera de las escalas que haremos y todos bajamos a tierra con una especial emoción. La verdad es que estamos todavía muy lejos del corazón de este gran continente blanco, en la estrecha península que sale hacia el Cabo de Hornos, como queriendo mantener un contacto con el resto del planeta. Aquí hasta la chatarra es un tesoro. Las viejas maderas nos dicen como fueron los inviernos en una playa volcánica.

Es una de las llamadas Shetland del Sur, con un extraordinario paisaje y una extraña forma de caldera inundada que se abre al mar a través de un estrecho canal, los Fuelles de Neptuno, que forman un puerto-refugio natural. Un especialista alemán, experto en geología, nos indica que este es uno de los pocos lugares del planeta en el que los barcos pueden navegar dentro de un volcán en actividad. La última erupción fue en 1970.

Grandes masas de hielo

Más dramática aún es la experiencia de amanecer en Neko Bay, un paisaje desolado en el que las protagonistas son las grandes masas de hielo que rompen unas contra otras empujadas por la fuerza de las olas. En el entorno, una fauna que parece creada para los dibujos animados.

Gaviotas, gaviotines, petreles del cabo, cormoranes y focas, orcas y ballenas, entre los mamíferos marinos. Proseguimos navegando por la costa de la Península Antártida para llegar a la siguiente escala, en una antigua base inglesa, Port Lock-Roy, en la isla Wiencke, del archipiélago Palmer, convertida en museo por la fundación británica Antartic Heritage en 1996. Las antiguas casas de madera, de los años 50, permanecen abandonadas sobre unos promontorios rocosos. Cientos de pingüinos corretean de un lado para otro, mientras unos voluntarios cuidan de las instalaciones durante los cuatro meses que permanece abierta al público. Incluso en esas latitudes se aprecia ese delicado toque british.

El encargado nos recibe encantado y nos anima a utilizar los servicios postales que todavía funcionan desde el lugar. Todo tiene un cierto aire romántico, nada que ver con nuestra siguiente visita: la base ucraniana, donde los científicos sobreviven intercambiando lencería femenina por vodka y vendiendo postales y pegatinas que acreditan que uno ha estado en la tienda de regalos más meridional del mundo. Los pingüinos Adelia o la focas Weddel quedan reflejadas en una pequeña postal que se rellena en el regreso hasta Ushuaia.